Дата: Четверг, 31.03.2016, 06:11 | Сообщение # 1
В этом вопросе следуйте предписаниям мануала вашей техники. Обычно считается что трансмиссионка предназначена для трансмиссий без гипоидных передач и вроде скутеру самое оно и можно лить не задумываясь. Однако это не так, и если в мануале рекомендуется именно моторка не спешите лить трансмиссионное, т.к. это разные масла.
Наиболее развернутый ответ на вопрос почему у одного скутера рекомендуется моторка а у другого трансмиссионное нашел на форуме мск, автор Mikl
цитирую дословно:
"SAE 10W-30 :
Плотность при 20 С, не более 900
Вязкость кинематическая, мм2/сек: при 100 С 11,5-12,5
Вязкость динамическая мПа.с, при -20 С, не более 3500
Температура вспышки, С, не ниже 205
Температура застывания, С, не выше - 30
Типичный температурный диапазон применения, С - 25 / +30
Для SAE 80W-90 :
Плотность, кг/м3 885
Вязкость при 40 °С, мм2/с 133.0
Вязкость при 100 °С, мм2/с 15.0
Индекс вязкости 115
Динамическая вязкость
при – 26 °С, mPa.s 140000
Температура застывания, °С -33
Температура вспышки, °С 200
Показатели вязкости,которые как раз и определяют основные условия эксплуатации, и особенно динамической вязкости, отличаются колоссально.
Эти масла не взаимозаменяемы вообще.
Условием выбора масла для зубчатого зацепления будут:
1 - Линейная скорость точек контакта зубьев.
2 - Контактные напряжения в зацеплении.
3 - Величина бокового зазора в зацеплении.
4 - способ смазки.
Вторая величина для всех редукторов приблизительно равной мощности будут одинаковы - металл тождественный везде используется. (вообще то еще зависит от вида зацепления, но в скутерах нет гипоидного зацепления), а для прямых или косых зубьев отличие тоже небольшое.
Линейная скорость - она немного пляшет - в зависит от мах скорости и диаметра колес, но также попадает в один интервал скоростей.
А вот величина бокового зазора пляшет сильно, поскольку она сильно зависит от качества производства и сильно влияет на стоимость изготовления шестерен. При малых зазорах густое масло не применишь, хотя его применять выгодней - оно лучше налипает, образует более толстый масляный клин, что в итоге дает бОльшую плавность работы зацепления, меньший шум и меньший износ. Но при больших зазорах появляется ударная нагрузка при реверсе усилий в зацеплении ( не путайте с реверсом направления вращения), что приводит к стукам, деформациям поверхности зубьев, их разрушению, а также к быстрой выработки подшипников.
Так что для выбора масла в редуктор надо не у соседского, а у своего аппарата зафиксировать вал колокола сцепления и покрутить заднее колесо взад-вперед (ну или наоборот, только по колесу проще отсчеты делать) , чтобы определить величину люфтов редуктора. С цифрами это будет приблизительно так: если люфт в пределах 5 мм по окружности покрышки (10 радиус), то вязкость вам потребуется не выше 20, до 10 мм 40-60 лучше будет, а если 15 натягивает то 80 придется лить. ( Что, если больше 15 ? - лучше редуктор замените).
Но сразу предупрежу - поскольку там редуктор двухступенчатый, то можно и промахнуться, если боковые зазоры шестерен ступеней окажутся противоположны по значению.
Ну и для тюнингистов - если вы штатное номинальное число оборотов (6000) рзгоняете до 12-16 т, то вязкость масла надо брать по минимуму, уже не взирая на зазоры, но лучшее соотношение между ст. и дин. вязкостью подобрать - это уже надо опытным путем.
И смотрите - если в масле появился мет. блеск - значит, подобрано неверно."
конец цитаты
обратите внимание на динамическую вязкость масел. У моторного она не более 3500 а у трансмиссионного 140000.
Поэтому если в мануале рекомендуется моторка не лейте туда трансмиссию от греха подальше, исключение- редуктора с износом по сроку службы,например такое замечено в группе вк нашего форума у yamaha majesty 250 96 г.в. , где из-за изношенности шестерен моторное масло со своей задачей не справляется, редуктор греется и шумит при нагреве.
Не считайте что трансмиссионное лучше моторного, это разные масла с разными свойствами и задачами.
Либо проверяйте так, если положено по мануалу моторка льете моторное и первое время проверяете редуктор на нагрев и шум как в холодном так и нагретом состоянии. если сильно греется и начинает шуметь сливайте нафиг и лейте трансмиссию, если все нормально то от трансмиссионки лучше отказаться.
Тем у кого по мануалу трансмиссионка - например у ямах это тайваньская 125тка и 4е поколение 250тки лейте строго трансмиссию, у 250тки 4й на моторке жутко греется редуктор
Наиболее развернутый ответ на вопрос почему у одного скутера рекомендуется моторка а у другого трансмиссионное нашел на форуме мск, автор Mikl
цитирую дословно:
"SAE 10W-30 :
Плотность при 20 С, не более 900
Вязкость кинематическая, мм2/сек: при 100 С 11,5-12,5
Вязкость динамическая мПа.с, при -20 С, не более 3500
Температура вспышки, С, не ниже 205
Температура застывания, С, не выше - 30
Типичный температурный диапазон применения, С - 25 / +30
Для SAE 80W-90 :
Плотность, кг/м3 885
Вязкость при 40 °С, мм2/с 133.0
Вязкость при 100 °С, мм2/с 15.0
Индекс вязкости 115
Динамическая вязкость
при – 26 °С, mPa.s 140000
Температура застывания, °С -33
Температура вспышки, °С 200
Показатели вязкости,которые как раз и определяют основные условия эксплуатации, и особенно динамической вязкости, отличаются колоссально.
Эти масла не взаимозаменяемы вообще.
Условием выбора масла для зубчатого зацепления будут:
1 - Линейная скорость точек контакта зубьев.
2 - Контактные напряжения в зацеплении.
3 - Величина бокового зазора в зацеплении.
4 - способ смазки.
Вторая величина для всех редукторов приблизительно равной мощности будут одинаковы - металл тождественный везде используется. (вообще то еще зависит от вида зацепления, но в скутерах нет гипоидного зацепления), а для прямых или косых зубьев отличие тоже небольшое.
Линейная скорость - она немного пляшет - в зависит от мах скорости и диаметра колес, но также попадает в один интервал скоростей.
А вот величина бокового зазора пляшет сильно, поскольку она сильно зависит от качества производства и сильно влияет на стоимость изготовления шестерен. При малых зазорах густое масло не применишь, хотя его применять выгодней - оно лучше налипает, образует более толстый масляный клин, что в итоге дает бОльшую плавность работы зацепления, меньший шум и меньший износ. Но при больших зазорах появляется ударная нагрузка при реверсе усилий в зацеплении ( не путайте с реверсом направления вращения), что приводит к стукам, деформациям поверхности зубьев, их разрушению, а также к быстрой выработки подшипников.
Так что для выбора масла в редуктор надо не у соседского, а у своего аппарата зафиксировать вал колокола сцепления и покрутить заднее колесо взад-вперед (ну или наоборот, только по колесу проще отсчеты делать) , чтобы определить величину люфтов редуктора. С цифрами это будет приблизительно так: если люфт в пределах 5 мм по окружности покрышки (10 радиус), то вязкость вам потребуется не выше 20, до 10 мм 40-60 лучше будет, а если 15 натягивает то 80 придется лить. ( Что, если больше 15 ? - лучше редуктор замените).
Но сразу предупрежу - поскольку там редуктор двухступенчатый, то можно и промахнуться, если боковые зазоры шестерен ступеней окажутся противоположны по значению.
Ну и для тюнингистов - если вы штатное номинальное число оборотов (6000) рзгоняете до 12-16 т, то вязкость масла надо брать по минимуму, уже не взирая на зазоры, но лучшее соотношение между ст. и дин. вязкостью подобрать - это уже надо опытным путем.
И смотрите - если в масле появился мет. блеск - значит, подобрано неверно."
конец цитаты
обратите внимание на динамическую вязкость масел. У моторного она не более 3500 а у трансмиссионного 140000.
Поэтому если в мануале рекомендуется моторка не лейте туда трансмиссию от греха подальше, исключение- редуктора с износом по сроку службы,например такое замечено в группе вк нашего форума у yamaha majesty 250 96 г.в. , где из-за изношенности шестерен моторное масло со своей задачей не справляется, редуктор греется и шумит при нагреве.
Не считайте что трансмиссионное лучше моторного, это разные масла с разными свойствами и задачами.
Либо проверяйте так, если положено по мануалу моторка льете моторное и первое время проверяете редуктор на нагрев и шум как в холодном так и нагретом состоянии. если сильно греется и начинает шуметь сливайте нафиг и лейте трансмиссию, если все нормально то от трансмиссионки лучше отказаться.
Тем у кого по мануалу трансмиссионка - например у ямах это тайваньская 125тка и 4е поколение 250тки лейте строго трансмиссию, у 250тки 4й на моторке жутко греется редуктор
